Обратната страна на отказването от поклонението „It Girl“

Терминът „икона на стил“ е узрял за изследване: Защо се покланяме на другите въз основа на дрехите им? Колко дълбоко са тези очарования? И какво, ако иконите не са точно безупречни? По петите на другите ни цифрови мини-издания, посветени на сегменти от нашата колективна психика-от плевелна култура за това как съвременните жени мислят и говорят за секс, защо всички сме малко пълни с него - цяла седмица ELLE.com ще изследва забавлението да се озовем в стил на друга жена.

Не беше толкова, че нямах стил през двадесетте си години, но повече, което нямахда сестил. Следвах тенденциите, бях сглобен, но никога не беше точночемомиче. Нямаше вътрешна логика в това как се обличам, никакво уникално качество или лайтмотив, който да направи нещо „толкова много мен“. Това наистина никога не е било източник на срам, а по-скоро съжаление за ниска мощност. Да имам индивидуален стил, като овладяване на каране на колело на дълги разстояния или плетене на една кука, просто не беше нещо, което щях да направя през живота си. И това беше добре.



Истината е, че никога не съм се чувствал дотолкова да полагам усилията, каквито съм си представялтова момичеби изисквал. Копнеех за нещо просто, но все пак специално. Копнеех за поглед, който изпращаше тиха увереност и елегантност, предадена не от ярко оперение, а от лекота.

В крайна сметка, около моите тридесет години, го открих. Отговорът се крие не в някое от онези момичета, на чиито стилове съм се възхищавал през годините-алхимиците, които винаги успяваха да превърнат бяла тениска и ярко розово червило в сарториално злато-а с добре облечените си гаджета, съпрузи, симпатии , братя и колеги. Моите икони на стил, открих, бяха пичове.

Да се ​​обличаш като мъж не включва буквален превод на мъжкия гардероб, въпреки че има много от това, но вместо това да заемаш идеята, че да изглеждаш добре, не трябва да означава да изпъкваш - или да бъдешчемомиче. Вместо това може да се получи в резултат на това винаги да изглежда като една и съща версия. Моята нова философия на стила ми дава възможност да се съсредоточа, когато пазарувам, и така необходимото оттегляне от конкурентните, да не говорим скъпите аспекти на обличането. Винаги съм вярвал в силата на обличането, но едва когато започнах да канализирам момчетата, разбрах как да впрегна енергията му по начин, който се чувстваше едновременно автентичен и вълнуващ.

От логистична гледна точка това означава приглушена палитра, включваща много блус, сиви, черни и от време на време ивици, всички в прости разфасовки. Гардеробът ми се състои до голяма степен от копчета и v-образни деколтета, тънки панталони, блейзери и обувки. Аз също нося рокли, но такива, които следват подобна философия: рокли с риза, туники с колани, а също и джъмпери с минимален волан и изчистени деколтета. Не обичам аксесоарите, чувствам се клоунски с прекалено много грим и нося косата си дълга и невзрачна, което едновременно балансира по-мъжествената атмосфера на гардероба ми и я допълва чрез своята простота. И да, обичам Rag & Bone и A.P.C.

„В платоническия идеал на моя външен вид постигам финия чар на колегиалния Пол Нюман.“

В платоническия идеал на моя външен вид постигам финия чар на колегиалния Пол Нюман, предварително рошавия Бийтъл и модерния денди Бенедикт Къмбърбач, съчетан с върха на твърдата яка Катрин Хепбърн, туидиста Даян Кийтън или рационализирана Шарлот Генсбург (или Пати Смит). Като цяло, това е подривна дейност, която се контролира от пълна практичност; и когато балансът е точен, той може да бъде наистина адски секси.

Както е видно от разпространението на дънки-гаджета, извънгабаритни ризи и безбройните модни разпространения, вдъхновени от мъжко облекло през последното десетилетие, едва ли съм първата жена, която се обръща към момчетата за вдъхновение. Един от най -големите приноси на Коко Шанел за модата беше тя решение да се носят моряшки панталони вместо плувен костюм като млада жена във френски морски курорт. През 20-ти век дамската мода продължава да усвоява тенденцията: костюмите от 80-те години ясно информират небрежния и шик вкус на дизайнери като Стела Макартни и Джена Лайънс; гръндж сцената от 90-те на практика се превърна във външния вид на модела, който не работи.

Всъщност има нещо вродено феминистко в естетиката на заимстваното от момчетата, но не може да се сведе до идеята да се търгува с лекомислие за прагматизъм. Обличането на пичове никога не е било моят план за излизане от материализма и суетата на света на дрехите, а по-скоро начин да прегърна както личния стил, така и себе си. С този подход най -накрая успях да изживея това, което си представямчемомичето чувства: магията да се движиш по света, облечена точно като себе си.

За протокола, той се чувства наистина добре. Дори и никой да не забележи.